1月20日，“从元土到见盏——家的味道”主题征文大赛结果揭晓，甘肃天水朱妍的《迟悟之味》(三题)、重庆王小梅的《话荠菜》等10篇文章获得优秀作品奖。
“从元土到见盏——家的味道”主题征文大赛由天水见盏茶酒咖啡吧举办，活动从2024年11月1日开始，至2025年1月20日结束。征文主题为书写家乡美味，书写当代烟火味。奖项设置为：每月评出最佳作品一篇，奖励“见盏一锅”暖锅一窝。大赛结束后，评出优秀作品奖10篇，每篇奖励天水伊品麻辣烫8包。
两个月来，大赛组委会共收到参赛文章83篇。经组委会公平、公正评选，朱妍的《迟悟之味》、薛俱增的《红泥火炉罐罐茶》获得2024年11、12月“见盏一锅”奖(2025年1月“见盏一锅”奖空缺)。两篇“见盏一锅”奖和卜进善的《天水搅团》、王小梅的《话荠菜》(重庆)、等10篇文章获得优秀作品奖。
秋冬休养生息时节，我们慢下来，说说柴米油盐酱醋茶，说说一炉炭火、半窗灯光、一壶老酒，或者说赶路的人在黑夜漫漫风雪里掀帘而入，一窝炭火红红的火锅汁汤翻滚、香味扑鼻……
此次征文所投稿件写天水麻辣烫、浆水、搅团、油饼、手擀面、包谷面、罐罐茶、荠菜，把街角小巷地域美食呈现在读者面前，在推广家乡美食的同时，鲜活十足地展示了一个地方的民俗风情。这些文章，唤醒人们对生活的热爱，让一个个生活在快节奏时代里的人，慢下脚步，回望、回味，沉浸在家的味道里，沉浸在腾腾烟火里，让日子生香，生活美好。
“从元土到见盏——家的味道”主题征文大赛获奖名单
一、“见盏一锅”奖(2篇)
《迟悟之味》/作者：朱妍
《红泥火炉罐罐茶》/作者：薛俱增
二、优秀作品奖(10篇)
《迟悟之味》/作者：朱妍
《红泥火炉罐罐茶》/作者：薛俱增
《天水搅团》/作者：卜进善
《话荠菜》/作者：王小梅(重庆)
《黄酒泡馍》/作者：周旭明
《天水星月麻辣烫》/作者：李素丹
《奶奶的面食》/作者：苏敏
《改顿之包谷面片片》/作者：漆万全
《好吃的面食》/作者：李子伟
《油饼》/作者：王云生
(请各位获奖者于1月26日前或2月13日后，在天水见盏茶酒咖啡吧领奖。地址：天水市麦积区桥南建新路幼儿园向南50米，联系电话：15593387118。)
获奖作品展播之“见盏一锅”奖、优秀作品奖
《迟悟之味(三题)》/朱妍
授奖词：当味蕾成为精神的还乡时，一篇篇烟火文章就不是单纯的美食之叙这么简单。《迟悟之味》中的《幼儿园的白粥》《那不是浆水，是乡愁》《厂区的家乡味》三篇文章，表述手法浑然一体，诗意语言珠落玉盘，行云流水，一泻而下，没有阻拦。重要的是，这种文字的意象表达，很好地体现了语言文字在当今时代下的高速翻新、更新的要求，决然摒弃沉滞的叙事方式，从而使清新、如乐般的文字全新地诉说对传统家园的迷恋。尤为重要的是，作者把食之味放在当时重大的社会背景下——三线建设、计划经济这些大社会环境里，竟然游刃有余地进行了叙说，使这些场景与通篇文字没有唐突、生硬之感，严丝合缝，表现出强大的文字驾驭能力。《迟悟之味》欢快、流畅的文字竟然在不经意间勾起人们于时光流逝的惆怅，欲盖弥彰般让人愈更惆怅和想一次次回望，而使儿时之味更醇厚，在不动声色中，巧妙地搭建起了精神还乡地。鉴于此，大赛组委会决定将本月“见盏一锅”奖授予朱妍《迟悟之味》。
幼儿园的白粥
人生对美食第一次有印象，是滨河路幼儿园每天的早餐——白粥配榨菜。
穿好罩衣，拿起小勺子，我的眼睛就热切地跟随着老师手里的保温桶，直到那些糯糯的大米粥安全降落在小象搪瓷碗里，闪着白莹莹的光芒;旁边的榨菜青青脆脆、咸鲜油亮，比妈妈在家做的水煮蛋、荷包蛋、鸡蛋面糊糊好吃多了!这是三岁多的我能够快速起床，自己刷牙洗脸，坐在爸爸的大二八上向幼儿园出发的第一动力。以至于我一直不理解，有这么好吃的大米粥，为什么还要因为上幼儿园而哭呢?
那是1988年，天水升级为地级市的第三年，一位中学老师的月工资100元左右;家里每月的米面采购还都要去文化馆对面的粮站。爸爸将红色的硬皮粮本递进小小的窗口，里面的工作人员在上面填写、盖章，一度让我觉得那是个有魔力的职业。买好后，爸爸通常会将我放在自行车的前杠上，后面的行李架上就是当月的面粉。大米相对少见，一个月吃几次米饭，就是难得的大餐。所以，幼儿园的大米粥，在很长的时间里一直占据着我美食排名榜的前几位。
对零食有概念，要到90年左右了。上小学后，父母在铁路系统工作的孩子特别招人羡慕：兰州百合，青岛带鱼罐头，郑州火腿肠，餐车上售卖的“中国魔水”健力宝……这些顺着陇海线来到天水的各种美食，成为了我最早关于远方的向往。还记得妈妈从兰州出差带回来的一盒“娃哈哈”儿童营养液，那三个金色的大字，到现在还在我的记忆里闪光。彼时，肯德基进入中国大陆市场已经三年，麦当劳深圳餐厅刚刚开业，但对麦积区的孩子来说，“东方红商店”改成的“百货大楼”才是零食的天堂：大白兔奶糖永远待在最显眼的位置，是过年最具象的期待;柜台里红底透明盖、用一根橡皮筋扎起来的一元钱小蛋糕，是一年一次的生日惊喜……
三十多年后，女儿们开心的拆掉生日蛋糕外面的丝带和漂亮的包装，迫不及待的拿下蛋糕上的艾莎公主、粉色独角兽、或者小马宝莉，她们并不在乎我选择的是天然健康的动物奶油，夹层里还有当季最新鲜的水果。
多遗憾。
那不是浆水，是乡愁
有美食记忆，那就必然有关于食物的噩梦，就像香菜，菠菜，黄花菜，有人一口不吃，敬而远之。对天水的80后来说，浆水面大概率是群体性的童年阴影。
小时候市场上没有那么多的大棚蔬菜，家里也没有冰箱，家家户户厨房角落里都有一口深棕色的浆水缸，就是餐桌的最佳调剂。冬天的浆水拌汤、浆水玉米面根根，夏天的浆水面、浆水面鱼，出现的频率至少是一周三天。中午放学回到家，一看餐桌上的浆水面，我就皱起了眉头，“怎么又是浆水面?”“浆水面就好的很，你还想吃啥?”厨房里妈妈大声说。想吃的，必然是臊子面，炸酱面，饺子，米饭，反正不是浆水面。当然不敢说出来，只是在心里嘀咕，还要趁妈妈不注意，赶快捞起一大筷面条和酸菜放到爸爸碗里。看着碗里剩下的灰褐色的酸菜，苦的是苦苣，咬不断的是苜蓿，夹牙的是芹菜，酸涩的是包菜，打从心底里发愁，我什么时候才能不吃浆水面呢?
当时觉得无比漫长的童年和少年时期，其实一晃眼也就过去了。大学四年在兰州，妈妈做的浆水面离我越来越远。
就业之后就到了江城武汉，那里九省通衢、南北交汇，当真是美食的天堂。万松园，粮道街，玫瑰街，热干面，糊汤鱼粉，荷塘三宝，味蕾带着我走遍武汉三镇，慢慢融进这座百湖之城。且不说那些久负盛名的老店和藏在刁角小巷里的街头小馆，就说单位食堂的自助午餐，也是每天12个菜，一个汤，还有水果和酸奶。浆水面带给我的童年阴影，早已烟消云散。
好景不长，随着气温越升越高，武汉的酷暑超乎想象，下班后就只想躲在空调房里，一点胃口都没。妈妈打电话来，心疼的说要给我寄一些浆水过来，说它能清热解暑，开胃下火。想起在兰州读大学的时候，夏天好些牛肉面馆里都会备一个大桶，里面装着凉凉的生浆水。与天水又不相同，兰州人的浆水更像一种消暑的饮料，酸菜一根没有，上面浮着几颗花椒或几片葱叶，盛一碗一饮而尽，盛夏的天气里说不出的酸爽可口。想一想，就让人禁不住口舌生津。
那时天水已经有了好些浆水厂，真空包装的袋装浆水开始销往全国各地。
快递送到的当天，妈妈就在电话里指导我炝浆水。热锅熟油，蒜片、干辣椒丝煎香;捞起酸菜下入锅中，“刺啦”一声，水汽氤氲，酸香升腾而起，再倒入浆水，煮开即可。虽然最关键的火候没掌握住，蒜片已经炸的有些发苦，夏天的韭菜也早就失去了鲜和嫩，但那碗浆水面一入口，我血脉中的家乡味就觉醒了。待最后一口浆水汤喝下，五脏六腑都得到了熨帖，天水晚间的凉风瞬间吹散了武汉的酷暑。
从那天开始，我重新认识了浆水，爱上了浆水。苦苣、蒲公英苦吗?清热解毒，多好!苜蓿、芹菜难嚼吗?富含植物纤维，多好!此后十年，从天水回武汉的行李箱里，永远有两袋浆水的位置——更多的已经在快递途中;回天水的第一顿饭，必须是妈妈下的一碗浆水面，要是配上爽滑筋道的三阳川手工挂面，那就最好不过了。
这时的浆水之于我，酸涩早已不再是酸涩，而是童年老房子的味道，是妈妈厨房里的味道;是此去经年，仍有归处的踏实和安心。
如今回到天水定居，一周两三次的浆水面，已经是家里餐桌上的标配。虽然，我的女儿们像我小时候一样不喜欢浆水面，但喜欢吃浆水暖锅，浆水鱼。更何况，现在还有浆水酸奶、浆水奶茶，这一碗浆水在跨界和碰撞后，不但带着泥土的芬芳和小巷的烟火味，也有了年轻的朝气。我相信等她们长大后，在某个异乡的餐桌上，也一定会重新爱上浆水。
那时她们也会懂，人生奔波苦，一碗浆水解乡愁。
厂区的家乡味
快到冬至了，婆婆开始忙活着腌酸菜。
大白菜清洗干净沥干水分，一剖为二，再在根部纵向切一刀，切口向上紧密地码放在瓦缸底部，一层白菜一层花椒和日晒盐，倒入准备好的淘米水，用渭河滩捡来的大石头压紧，再封好缸口。当白菜变成金黄通透的酸菜时，就可以吃了。清洗干净后，炖粉条，汆白肉，包饺子，都酸香爽脆，与浆水倒有异曲同工之妙。婆婆像她厂里的老姐妹一样，不会投浆水，但东北酸菜腌的很地道。
在以前被称为“北道埠”的麦积区，在“地方”和“厂区”里，浆水和酸菜就这样划疆而治，各有拥趸。说起这一现象产生的原因，就一定要放在历史的宏大叙事里：
1964年，针对当时的严峻国际形势，中央重新定位了国家安全政策，在“早打、大打、打核战争”的战略判断下，一场轰轰烈烈的三线建设拉开了帷幕。到1980年，三线建设跨越三个五年计划，覆盖当时中西部13个省、自治区，投资2052亿元，动员上千万人，建成了2000多家大中型企事业单位。
“好人好马上三线”，天水就是成千上万建设者们纷纷奔赴的“三线”之一。跳出战略和经济的宏大叙事之后，在“北道埠”，在锻压、风动、星火，“三线建设”就成了社会学、文化学、城乡关系、土客关系的命题，成了“厂区人”的人生轨迹。
人们在厂医院出生，上厂区托儿所、幼儿园、子弟学校，毕业后回到厂里上班，在灯光球场打球，工人俱乐部恋爱，然后在家属楼里落户、结婚、生子……他们也能听懂天水方言，但嘴里还是说着东北话，四川话，河南话，山东话;他们厨房里也做浆水面、玉米面片，但最爱的一定是酸菜炖粉条，四川腊肉，河南烩面，山东煎饼。以前在学校里，在我们地方上的学生看来，来自“厂区”的同学就是一个个小团体，他们就像在天水的异乡人，有一套自己的社交和文化系统。
随着历史的车轮滚滚向前，厂子如同美人迟暮、英雄白头，人们被迫或自愿离开厂区，一些厂二代、厂三代们甚至离开去了别的城市。他们再说起故乡，肯定不是完全没有概念的祖籍所在地，似乎也不是生活了十多年还没融入的天水，那就只有“咱们厂”了，那些天南海北聚拢来，又散落在五湖四海的人，都是失去了故乡的同乡;家属院阳台上的酸菜缸、腊肠架，妈妈锅里的汤，楼上拌的凉菜，对门包的饺子，都是念念不忘的家乡味。
白驹过隙，忽然而已。
时光带不走每个人心里的故乡，地域也割不断刻印在血脉里的家乡味。
我的女儿们在武汉出生、天水长大，未来会去哪里还未可知。她们的童年物质太丰富，已经鲜有对美食的渴望。但我知道，一定会有一种味道藏在心底深处，伴随她们长大，陪着她们远走天涯，遍尝人生百味后，才会破土而出，长成郁郁葱葱的大树。
那树下，就是故乡，是妈妈的臂弯。
是走累了，可以歇歇脚，甚至停下来的地方。
(朱妍：诗人、作家，现居天水)
获奖作品展播之“见盏一锅”奖、优秀作品奖
《红泥火炉罐罐茶》/薛俱增
授奖词：用词语打开一个新的向度，是写作者孜孜以求的事。薛俱增《红泥火炉罐罐茶》一文，以干净简洁的文字轻舟过山般穿越耳熟能详的事物描述之难度，“搬运”回了自己于童年起如胎记般刻印于心的生活“现场”，显示出强大的语言之力，从而让乡村生活山水哲学般的美呈现在我们面前。最重要的是，通篇清灵的文字，远离修辞迷雾和晦涩之词，天然乡村之风徐徐而来，昭然而呈写作者的信仰地，又在不经意间将流逝的生活之美托举于读者面前，老爷爷老奶奶永远生活在炊烟袅袅的乡村，让快节奏带动下疲于奔命的我们，心灵能暂时停留，从而完成了文字直追人内心的使命。鉴于此，大赛组委会决定将12月份“见盏一锅”奖授予薛俱增散文《红泥火炉罐罐茶》。
细熬岁月，慢煮时光，一饮一啄间，细水长流的日子被熬得苦后回甘，滋味悠长。
在天水，喝罐罐茶的习俗由来已久，不知何时，已从寻常百姓家走进了城市的大雅之堂，形成一种新兴产业。因为熬茶时常用一根小木棍(俗称压茶棍)反复翻搅，俗称“捣罐罐茶”。
儿时的记忆里，爷爷每天起得很早。门缝一亮，他就睡不住了，粗糙的手掌先摸摸我的小脑瓜，后摸索着穿衣下炕，坐到廊檐下熬罐罐茶。
木柴燃烧的声音，水注入各种器皿的声音，茶汤翻滚的声音，一一冲击着耳膜，总有一声会把我从睡梦中唤醒。醒来的我，还要赖在炕上，听那金木水火土的五行交响。最爱听爷爷喝完一口热茶后少不了的一声“啊!”那么短暂、舒缓，溢出喜悦，好像紧张的喉咙一下子放松了，全身畅快。我听着好享受，不由舔舔干渴的嘴唇，心下疑惑，这茶该有多香啊?比梦还香?
爷爷的茶炉子是用青瓦筒做的，一尺来高，顶部用铁丝弯个三叉，架上烧水壶。一侧有个方形的缺口，恰巧可以放个“区区罐”，另一侧底部有风门和出灰口。炉齿也是铁丝绕的，整个炉膛用红胶泥裹起来。和爷爷泥(动词)炉子很好玩。从河坝里挖来干净的红胶泥，兑上水，像揉面一样反复揉，直至软硬合适又劲道，于是泥好，晾干，大功告成。
熬罐罐茶，器具是一样都不能少。烧水壶自然是铜的好，区区罐自然是陶的好，圆台形，一寸来高，有个耳廓形的把手。土陶透性好，散热快，不走茶味。茶汤自然是倒在小瓷盅里，瓷的白可以衬出茶液的色泽，瓷的薄可以透出手指的红晕，茶盅手感、口感俱佳，才配得上好茶。我婆经常笑骂：“死老汉，穷讲究!”
相比之下，爷爷熬罐罐茶的柴火是最不讲究的，手到擒来，有啥烧啥。炉子小，硬柴都是提前锯短劈小晒干，码到廊檐角。我躺在被窝里，只听火苗的声响，闻着窜进屋内的烟味，就能分辨出子丑寅卯。首先点燃的是椿树皮，又薄又干，富含油脂，最适合做引火之物，烧起来叭啦啦响，再点燃炉膛内团好的玉米皮等易燃物。“马蹄蹄”最好，就是椿树的叶柄，形如马蹄，脾气大，爱发火，哔哔剥剥一路脆响;接着就可以架上玉米棒儿或小树枝了。玉米棒儿脾性温柔，容易燃烧，安静地炭化，火力不大。椿树枝有油脂也易燃，芯子不停哧哧哧地吹气泡。柳枝材质瓤，燃烧时动静小，烟大火不大，烟味苦涩。最呛人的是花椒树枝，不但刺多扎手，黄烟飘到老屋上空了还很浓烈……但在爷爷的红泥小火炉里，别说是刺，多少光阴，一点一点，都化成了灰烬。
爷爷有个专门的茶叶箱，里面红茶，绿茶，花茶，砖茶，窝窝茶，包装五花八门，看起来天南海北。其中老茶居多，因为耐放耐熬，喝起来过瘾，爷爷心欢喜。苹果熟了的季节，爷爷喜欢把“黄元帅”苹果塞进箱子，让茶叶吸收苹果的香气。爷爷熬的茶，一盅一口，稠得吊线，色如琥珀，味儿嘛，我试着尝了一小口，哇地吐出来——又浓又苦，像中药!爷爷大笑：“月里娃拉长虫——不识害怕!浓茶也醉人哩!”
早早喝完茶，爷爷就去放羊或上山干活。八十老汉，上不成屲了，茶炉子就成了爷爷消磨时光的伙伴，他炖茶大家喝。来了稀客，爷爷就让他坐到炕桌后，品尝那苹果味养过的香茶。
起初我婆并不喝茶，禁不住爷爷天天唠叨喝茶的好处，就坐下抿一小口，嫌苦，爷爷就又兑了水，减了茶叶，加勺白糖。慢慢地婆也得了滋味，忙里忙外口干了也想喝一杯，就坐在廊沿边撩起围裙擦汗，嘴里却说：“喝你的这茶真个划不来，苦得像药，等半天也喝不美一口，还烟熏火燎的，没我这半天流的眼泪多，谁个爱喝?”
爷爷就哈哈大笑，露出齐齐的一口牙：“这个死老婆子，想喝就明说，我给你炖嘛!几十年了还把你的心暖不热?女人家的心就是豌豆儿心，一会儿滚这达，一会儿滚那达!”笑过了，一手往炉子里添硬柴，一手拦了长长的白胡子，鼓圆腮帮子，噗噗地吹火。
“老汉老了，气还长!牙齿还不露风!”婆扭过脸偷笑。爷爷突然哎呦一声，到处拍打——一个火星爆出来了。婆急忙丢下茶盅帮着拍。幸亏爷爷腿上苫了婆缝制的厚布单，倒也没烧着。
婆瞪一眼：“你慢些吹!把你烧了闲的，刚穿上一件新衣裳，没两天就窟窿眼睛的，不够你糟蹋的——小心把老汉的胡子燎了!”
爷爷就仰头捋着长髯嘿嘿笑：“黄土埋到脖子根了，还能穿你几件新衣裳?看把你心疼的!我穿那么炫干什么，骑马夸街呢还是验女婿去呢?”
“嗤——”婆一咬洁白的假牙，“谁还看上你个死老汉，就我瞎了眼，跟着你赎罪来了!”又转身对我说，“狗狗你看你爷爷，人老心还脆，还想听个《花亭会》!”
爷爷开怀大笑，震得房檐上掉土：“你还别说，你19岁时我骑着毛驴儿去迎亲。那时节骑个毛驴儿，上沟下岔真耍人哩!”大家哗哗笑成一片……
醉里“方音”相媚好，白发谁家翁媪?在这样的嬉笑怒骂中，孙子们一个个长大高飞了。记忆中，我睡在老屋炕上，梦里总有两个“老小孩”谷啊糜啊说个不完。醒来一看，果然他俩还在围炉闲话。屋内香烟缭绕，茶炉烟火苍苍，好像要陪着两个人直熬到地老天荒。
忽有一天，睁开眼，这些情景却再也看不到了……
时下的人们，生活节奏加快，追求健康有品位的生活，捣罐罐茶的方式也发生了很大变化，茶炉子常用电器，更加便捷卫生。只要你有雅兴，随时可以体会古代文人煮茶品茗的意境：
“山堂夜坐,汲泉烹茗,至水火相战,如听松涛,倾泻入瓯,清芬满杯,银光潋滟,此时幽趣,固难与俗人言矣!”
只是，我们得有此心境。
( 薛俱增，作家，有作品获全国省市奖，现供职于天水市市直某单位。)
获奖作品展播之优秀作品奖
《天水搅团》/卜进善
在温馨、典雅的现代见盏小院，就着咖啡的味道，把盏煮光阴,蓦然想起了搅团 。
——题记
天水搅团，出自皇天后土。“搅团馓饭，老汉娃娃的好饭!”
好饭搅团有包谷面做的，有荞面做的，有洋芋做的，有小米面做的，也有扁豆面做的。天水的好饭搅团一般选用玉米面，一般有甜汤和酸汤两种吃法。甜汤用胡麻油外加洋芋丝、韭菜、红葱炝出的汤汁;酸汤是用浆水、胡麻油、韭菜炝出的汤汁。在天水，以前，要看谁家的家道好，看看搅团的软硬程度就知道了。
做搅团与做馓饭的食材与过程差不多。搅团与馓饭不同之处就是搅团稍稠。搅团做好后，舀进盘中，在碗中盛上清汤臊子，调入油泼辣子、蒜水、盐等佐料，再把搅团夹入碗中，用筷子把搅团夹成小块。搅团在清汤臊子中浸泡入味再食，别有滋味。也有在碗中盛上清汤臊子后，把搅团直接从锅中舀入碗中再吃的。
清汤臊子多种多样，常见的有浆水、素菜、荤菜三种。浆水汤清，汤多，菜香。素菜的配料有豆腐丁、土豆丁、胡萝卜丁、木耳、海带、菠菜等。荤菜会加入大肉或羊肉。如是荞面搅团，配羊肉臊子味道更佳。
搅团鲜香，滑溜爽口。吃搅团四季皆宜。我见到过天水的一个搅团菜谱。
主料：荞麦面
辅料：泡菜、胡萝卜、洋芋、线椒、韭菜、酸菜、大葱、胡麻油、食盐、味醋、味精、油泼辣椒各适量。
制法：
1.将泡菜、胡萝卜、洋芋、线椒洗净，均切成丝。锅置火上放胡麻油少许烧热炒菜;
2.锅里放开水，用手均匀撒入荞面，边撒边搅，略稠，熟透盛入大盘内;
3.碗里盛小菜、食盐、味醋、油泼辣椒，加入面团即成。
下乡入户时，见一位女主人拿粗长筷子馓荞面搅团。她说，吃荞面对糖尿病人好。她是1964年出生的人，她的老伴患有帕金森病。他们的儿子是一名律师，他们的女儿已经出嫁了。看她做搅团用的粗长筷子，知道她做的搅团，是传统的荞面搅团。她的那锅菜，是用白菜、萝卜、洋芋、青菜、西红柿做成的。我看着她做搅团，想起母亲给父亲过生日，做的也是醋搅团。母亲用黄包谷面做的搅团黄灿灿的，汤菜里的红萝卜红彤彤的……
一个人的光阴，其实就是在饮食里周而复始、慢慢消磨的光阴。
邻村有个占锋婆，做搅团，是一绝。
她做搅团，用三样面：荞面、白面(小麦面)、高粱面(邻村人叫菽菽面)。三样面用量都差不多。她用柴火烧好山泉水，用三样面馓馓饭。慢火烧，慢火馇。馇多长时间?二尺锅的馓饭，差不多馇一个多小时。
慢煮光阴岁月长。馇馓饭，比的是火候，比的是时间。
火候，会让三种面不温不火地慢慢融合在一起。你中有我，我中有你，最后，你不是你，我也不是我。时间，会让荞麦、小麦、高粱三种面有机融合得更加紧密，让一种成分裂变，接受另一种成分的掺和，再接受另一种成分的掺和，形成一种全新的成分。
最后，一种全新的、属于占锋婆的搅团用的馓饭诞生。
占锋婆的搅团诞生之前，占锋婆一边掌握火候慢慢加火，一边清洗红柳木大案板。
案板洗好，晾干，馓饭馇好，用木马勺舀出馓饭，摊在案板上，刮平，成一寸高。棕红色的馓饭在案板上弥漫着袅袅的生活热气。
热气腾腾中，占锋婆铲出锅里的瓜瓜，将锅洗了，加水，大火烧至快开时，放入切好的洋芋条，煮熟，捞出，待用。
接下来炝浆水。浆水中放入煮好的洋芋条，芫荽。
从案板上切出适量的馓饭，置入碗中，加入浆水，开吃。
属于占锋婆的搅团，一个字：好，两个字：好吃。四个字：太好吃了。
占锋婆的搅团，是一种悠远、美味的记忆。可口，是重要的。
荞面、白面、高粱面三种面的搅团，是药食。
古医书中说，荞麦能降气宽肠，消积去秽，凡白带、白浊、泄痢……气盛湿热等症，是其所宜。
我隐隐记得，小时候，我身上有一处不舒服(忘了原因)，母亲用荞面和了一个面饼，敷在了上面，我慢慢舒服了。
还有，荞面可以促进新陈代谢，能增强血管弹性、韧性和致密性，又有保护血管的作用。还能降血脂，低血脂和胆固醇，软化血管，保护视力，预防心脑血管出血，扩张冠状动脉并增加其血流量等。
高粱呢?
高粱面中含有丰富的膳食纤维，可以促进肠道蠕动，预防便秘，改善消化不良等问题。也能促进胰岛素的分泌，降低血糖水平，还能增强免疫力。可邻村上了年龄的人说，那时粮食紧张，高粱面吃多了，肠内燥热、干结。上一次厕所，脸都憋红了。
小麦面呢?这北方的主食功用自不必说，至于药用，清代《冯氏锦囊秘录》言：凡入药以北来者为胜，北方霜雪多，地气浓热性减，故北人以之代饭，而不患者，以人所处地势高燥，已无湿热熏蒸之毒，面性又复温平，故能浓肠胃强气力，补诸虚助五脏，真功不减稻粟也。
如此大医在日常饮食里，大医在民间!
李季在《王贵与李香香》里说：“三十三颗荞麦九十九道稜。”
陆游说：“城南城北如铺雪，原野家家种荞麦。霜晴收敛少在家，饼饵今冬不忧窄。”
荞麦尤好。只是，年轻不知老之味。只是知其味时，原野里的荞麦花少了。偶有荞面搅团，只开记忆之花。
时光易逝。我在见盏小院恍惚时，竟然有搅团醇香盈鼻，其实是时光之味矣。
(卜进善，天水人，中国作家协会会员。作品见《人民文学》《散文》《山东文学》《文学界》《延河》《飞天》《星火》《北方文学》《黄河文学》《都市》《甘肃日报》《新民晚报》等刊物。著有《杜甫在陇右》等著作。)
获奖作品展播之优秀作品奖
《话荠菜》/王小梅(重庆)
冬雪消融，乍暖还寒的早春，穿着苎麻线纳底的旧棉鞋，戴着零散毛
线编的半截手套，和姐姐去田间挑野荠菜，回家等着母亲做荠菜炒年糕，这是我记忆犹新的童年乐事之一。
荠菜有锯齿并有羽状深裂的叶子，围着根部一圈，伏地而长，和同季节生长的蒲公英幼苗非常相像。正确辨识田间荠菜和蒲公英是农村孩子的必须课：
荠菜的叶子比蒲公英叶子小且粗糙，裂片尖头朝上，味甘，有独特清香;而蒲公英的裂片尖头朝下，味苦，只有一般的绿叶气味。蒲公英叶子仅有绿色，而荠菜叶子除了绿色，还有铁锈色和土色。荠菜的根浅，白色，主根和无数细根并存;蒲公英根深，黄棕色，单根为主。
《诗经·邶风·谷风》中有“谁谓荼苦?其甘如荠”，可见，荠菜作为野菜食用，已是历史悠久;“本草纲目”记载：“荠生济济，故谓之荠。”济济，有众多繁密之意，可见荠菜只是稀松平常的一种野菜。
在民间，荠菜被称为“百岁草”。南宋诗人陆游曾写下：“残雪初消荠满园，糁羹珍美胜羔豚。”用新鲜荠菜作为陆游笔下那胜过羔豚(肉类)的糁羹食材之一(糁指的是不同谷物)，文火熬成羹，香气浓郁，口感软糯，连牙口不好的老人也可以享用这款富含营养的美味，得以延续生命过百岁，故得此称号。
荠菜入糁羹的做法由来已久，宋代文人苏东坡曾专门写信给患病卧床的朋友，寄去他自创的荠糁羹食谱：“念君卧病……故宜食荠。其法：取荠一二升许，净择;入淘了米三合，冷水三升，生姜不去皮，搥两指大，同入釜中。浇生油一蚬壳多于羹面上;不得触，触则生油气，不可食。不得入盐醋。君若知此味，则陆海八珍，皆可鄙厌也……羹以物覆则易熟，而羹极烂乃佳也。”(苏轼“与徐十二尺牍”)
东坡先生酷爱美食，对荠菜情有独锺，他在被贬黄州和在徐州主政时，分别写下了关于荠菜做食材的诗句：“时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹”和“烂蒸香荠白鱼肥，碎点青蒿凉饼滑”。
同时代的词人辛弃疾则在两篇“鹧鸪天”中作词，借助朴实的荠菜花来赞美简朴的田野生活：“春入平原荠菜花，新耕雨后落群鸦”和“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”。荠菜花开的时候，正值三月三，文人墨客们曲水流觞饮酒赋诗之时，民间百姓采摘荠菜花，置于灶上以阻止蚂蚁、蜘蛛上灶头，压在床席下祛病祈健康，已婚的年轻女子戴在头上求多子多孙。
质朴的荠菜在佛界也有一席之地，僧人把坚韧荠菜苔剪下来晒干，放油灯边，一是用来挑灯芯，二是用它散发出的特殊气味，驱走扑火的飞蛾蚊虫，故称其为“护生草”。
荠菜对我来说，不仅是一款心心念念的美味，更是抹不去的浓浓亲情。记忆里，母亲拎着满满一竹篮荠菜，领着我和姐姐去家门口的小溪边清洗荠菜。荠菜都倒在小溪边的石板上，再抓回一把到竹篮子里，放入流动的溪水中，时不时摇晃竹篮，再用手把篮子里的荠菜翻转几次，等荠菜里的泥沙都消失在流动的溪水里，再拿回家里拣去黄叶子，焯水备用，做荠菜炒年糕给家人们吃。
荠菜切成碎末，年糕切成细条，煎好的鸡蛋饼也切成和年糕一般粗细。热锅，添一陶瓷瓢羹菜籽油，放入滤干水的年糕，翻炒至软，加入鸡蛋丝和唯一的调味品--盐。荠菜碎末是最后倒入锅中和年糕一起翻炒，白色的年糕、黄色的鸡蛋丝立马裹上了一层绿色的荠菜绿，厨房里就被荠菜香瀰漫了。
母亲会在锅底留一层薄薄的荠菜年糕，让它们慢慢接受炉灶余温的炙烤。等我们兄妹几个吃完了碗里的炒年糕，再围着灶台，母亲给我们铲出锅底那层美味的荠菜年糕锅巴。虽然荠菜的绿色荡然无存，但荠菜的香气变得更浓郁，糯软的荠菜填充在松脆的年糕里面，香脆和糯软并存，米香和菜香交织，这是深深烙在我记忆里的美味。
长大后离开家乡，每次春季回家探亲，母亲总是准备一桌美食，我最爱的荠菜炒年糕必在其中。细长条形年糕的雪白，裹上荠菜碎的翠绿，点缀着鸡蛋丝的金黄，或者是里脊肉的滑嫩、豆腐干的美味，这是母亲为了把我这个四处漂泊的风筝时不时拽回老家的法宝之一。
定居万州后，我曾多次荠菜的踪迹，未果。新冠大流行期间，二○二○暮春的一天傍晚，我和先生去近郊田间小溪的走道上散步时，与荠菜偶遇。
沿溪走道边有粉色樱花绽放，小溪里有野鸭和野鹅游弋，有几块未种庄稼的田野里，开着花的蒲公英织成黄绿相间的地毯。忽见一群近低空飞翔的秃鹰突然都俯冲向田间，围在一起，像一群鸡一样开始啄食。忍不住好奇，我踏入田里走近牠们，从手机镜头看清楚牠们正分享着的猎物，也许是只初生的兔子。
在我退回走道的途中，不经意间，看到了脚边有几株开着小白碎花的荠菜，一株、二株、三株、四株……，目测一下，这块田里可以收到够我一整年吃的荠菜，可惜这些荠菜都已抽苔开花，错过了荠菜最鲜嫩的丰收期。
那天，我们还是连根拔了一把荠菜回家，两棵比较大个的种在后院，其余的洗干净了煮鸡蛋吃。荠菜煮鸡蛋，是中医偏方，专治失眠和头昏头痛症。
当年九月份，我把两棵荠菜成熟的籽播种在一小块菜地里。次年三月，密密麻麻的小荠菜填满了这块空地。荠菜最初长出的叶子是椭圆形的，叶子外缘并无裂痕;等叶子慢慢长大，才长成深裂状羽叶。因为太拥挤，菜地里的荠菜都没法伏地而生，都争着往高处长，荠菜的叶子看起来比野外的更绿更嫩更诱人。
一位祖籍陕南地区的友人来参观我们后院的菜地，当他看到荠菜时，兴奋地用一个叠词来称呼它们--“芨芨菜”，我原以为他用儿时牙牙学语时的叫法来称呼荠菜，后来得知他家乡人都称荠菜为芨芨菜，这个暱称给荠菜和食荠者都添几分可爱。
喜好美食、擅长烹饪的友人哪里舍得放下这一块“芨芨菜”不顾。那日，在他絮絮叨叨说芨芨菜富含维生素C，有止血消炎的功效，可以治疗头晕头痛症的同时，他不仅做了地道的“东坡羹”(东坡先生的老家在四川与陕南交界)，还做了荠菜春卷。
东坡羹里的荠菜要切成碎末，春卷馅的荠菜只切两、三刀，留长段才合适。东坡羹要盛到小碗里，凉一凉再吃，鲜美甘甜;春卷要现炸现吃，外壳金黄酥脆，里面荠菜色泽翠绿、口感鲜美，荠菜香瀰漫于唇齿之间。
来年我将学诗人陆游的晚年生活，躬耕于菜地，自给自足，把小菜园里荠菜地扩大，不仅要待到“残雪初消荠满园”之时，呼朋唤友一起品尝“糁羹珍美胜羔豚”，还可以采用冷冻和低温烘干的办法囤荠菜，以后一年四季都能吃上心心念念的荠菜美食。
(王小梅，女，重庆人，90后，金融行业从业者。文学爱好者。散文、小说作品散见于全国各地报刊。)
获奖作品展播之优秀作品奖
《黄酒泡馍》/周旭明
黄酒泡馍乃是普通吃食，食名出自农家妇幼，官方少以文字恭录。遍查史书，仅甘肃岷县南门外有一早点，当地人称之为黄酒泡馍。但若与西安的羊肉泡馍去比，便是霄壤之别。同为泡馍，一个是大行其道誉满天下的羊肉鲜汤，一个则是蓬门荜户不出村口的麦曲浊浆。
记忆中的黄酒泡馍，颜色透亮，味道甘甜，三碗不醉而愈发精神，本想贪吃已碗空酒尽。按理，春清明上坟祭祖，夏端阳雄黄避邪，秋八月中旬拜月，冬腊月准备年货，都是黄酒用得着的时间。彼时1983年，我约十岁，国家试行改革开放，脱贫致富处于发轫阶段。百姓生活，以吃饱穿暖为主，不挨饿不受冻，便是大富大贵。那一年，我家自种的小麦大获丰收，与玉米胡麻加起来，算是粮油不亏，肚子不饿，身上不冷。过年时，母亲还煞有其事地给家里酿了一盆黄酒。
与其说是忘不了那年腊月的黄酒泡馍，还不如说是忘不了那年的过年。一年之内，事事如意，全家皆大欢喜，个个喜气洋洋。母亲暗自高兴，更是鼓足了全身的劲。腊月二十八下午，大到磨面榨油，小到葱蒜辣椒的筹备，已经一应俱全，就是过年吃的蒸馍，母亲也足足蒸了三大笼。可母亲依然显得忧心忡忡，好像还把什么事儿没有做到位似的。母亲迟疑了半下午，傍晚时终于下了决心。母亲偷偷取了三碗小麦，叫我给她帮忙。我们到了村口的石臼处，母亲用水洗尽臼巢，然后倒入小麦，滴水拌匀，举木杵一下一下的捣。熠熠生辉的麦粒在一次次的捣采中，极不情愿地脱去了自己紧贴在身的鲜亮皮衣。母亲用簸箕小心翼翼地翻簸，分离了饱胀的麦粒和虚空的麦皮。当时母亲悄悄告诉我，麦子可以酿酒，麦皮可以喂鸡。
回家后，母亲把麦子倒进热锅，加水蒸煮，把准火侯，又及时取出来，放在案板上凉温，感觉温度适中时，加入酒曲，盛在盆里，连盆抱到炕旮旯，拿被子盖了三四层。我不解，悄问，母亲不答，挥手制止。我看见母亲那么神秘的样子，以为会惊动什么神圣，于家不利，便也学起了母亲的神秘样子。
晚上，父亲睡觉时，发现炕旮旯高乎乎一堆衣物，问母亲，母亲支吾不语，父亲忽然像明白了什么，猛地大发雷霆，气急败坏地责备母亲:“猪头，你真真长的猪头，粮食这么紧张，你还敢拿粮食卧酒吃?你说，你究竟卧了多少斤?”
母亲一老为实地交待:“勉强三碗小麦。”
“你为啥非得卧酒吃，你究竟有多馋啊?”
“我不馋，我是想着一年到头，一顺百顺的，你辛苦，娃也乖，舍三碗麦子卧酒，全家图个喜庆。”
“仅仅就为了图个喜庆?”
“还有，半年前，我心里给家神许下愿了，一年顺到头，我给祖宗敬麦酒哩。”
父亲长叹一声，沉默许久。最后，父亲也像母亲一样心情沉重地说:“也好，许个好愿，有个好梦，图个好前程，过些好日子，我他妈——值!”
除夕夜，宝贝一样守护了两天两夜的麦酒发酵成熟。母亲一层一层揭去布匹，打开盖子，浓烈的酒香霎时弥满全屋，父亲亲自动手，毕恭毕敬地把酒敬在桌上，望着半昏半暗的中堂，仿佛对着隐藏在墙壁上的祖先喃喃细语。我自始至终参与了母亲酿酒的全过程，亲眼目睹了一粒粒辛苦所得的麦子怎么变化成金黄的液体，当醉人的酒香冲入我的鼻孔，我再也按捺不住急切的心，伸指撮了一小把，投进了垂涎三尺的小嘴……
我觉得我品尝的，不只是一家人辛劳种出的小麦香味，还有从没感受过的年的味道，我觉得我嘴里含的是木之英草之华，还有山川大地日月水火一同形成的缕缕甘爽。还有什么，我心里朦朦胧胧似乎感到了，可口里就是缺少不善表达的准确词语。
三碗麦子发酵后显多，足足多出了一倍。父母商量后，给房前屋后左邻右舍的人挨齐送了一份品尝。一盆麦酒，一家独享虽多，分享众人，估计大家每人仅仅尝了一口。麦酒送人后，只剩一碗，母亲又给了我偏碗吃。可就这点偏食，实在不够我一顿吃。我就把半碗麦酒用温开水掺和成一碗，轻抿一口，之前寡淡无味的白开水就如酒香一样甘甜。然而就这盈盈一碗水酒，依然不够我畅饮。我至今惊讶我那时的小聪明无人能及，就把蒸馍掰成疙瘩泡在水酒里，这便是出自一个十岁孩子的黄酒泡馍。
我有滋有味地吃了头一碗，凑凑合合吃了第二碗，到第三碗时，酒香已无，全是索然开水，我把透彻得能数清几粒麦子的开水当成酒一饮而尽，再想喝时，碗底连一滴水都没有了。我端着一个空荡荡的小碗怅然若失，可猛地，一个奇怪的想法侵占了我幼小的心灵，我多想将来以后，发达了，日子红火了，我将这酿造起来并不复杂的麦酒吃他个不醉不休。
之后我家逢年酿酒，再以后过节也酿。春节、清明、端阳、中秋，母亲不厌其烦，有一年酿了四次。父亲埋怨母亲说:“看看，粮食太多了，没处糟蹋了，天天卧酒吃，把人都吃成了醉汉。”再后来，我们真的发达了，日子真的红火了，农村家里，人人唯恐落后，把房子修盖得里外一新。驾车进村，“一去二三里，烟村四五家。亭台六七座，八九十枝花。”儿时只有教材里读到的诗和看到的画，现在真真切切摸得着看得见，有形有状出现在我的眼前。我身临其境，如入仙境，如入幻境。
母亲照样卧麦酒。条件允许，材料齐备，母亲变着花样卧一盆，有时卧麦子酒，有时卧大米酒。母亲每次都做得很在意，暖盆子的时候，几乎把自己的心都掏了出来。酒出缸，满院香，醉倒儿女一大帮。母亲照样送邻居，送人的东西，都是聚精会神做得最好的。邻居吃了，众口一词，夸母亲的手艺好，说现在的生活好，说着说着，投起了某人的心病。某人念念不忘地唠叨:“好是好，甜是甜，可就是没有八三年过年时三十晚上的酒甜。”
然而一九八三年已经一去不复返了。时代向前推展，历史向前演进，岁月之轮，时快时慢，偶有歇息但决不会后退。转眼一九九三年，挥手二零零三年，接着二零一三年，一晃十年，眼下又是二零二三年。当年十岁孩童，尚难饱腹，如今老来之人，顿顿有余;当年小碗麦酒，香飘在囗，如今大坛佳酿，酱香浓厚;当年寅吃卯粮，捉襟见肘，如今卯吃寅粮，绰绰有余;当年农家小院，孤灯对影，如今高楼闹市，灯红酒绿。
父亲已经辞世，退休到另一个世界;母亲也已年迈，满头白发如同霜染银丝。母亲别说蒸麦卧酒，就连自己的一口饭，吃得也是困难重重。母亲的记忆力逐日下降，但八三年杵麦蒸酒的事情就像发生在身边眼前。母亲每每提起那件事，都是两眼泪水，如鲠在喉，母亲在擦去泪水后又破涕为笑:“好了好了，总算好了，唉，这好啊，除了人自己努力了、勤奋了，还有就是这个社会好。千说万说，社会好了，穷人也能亨福，社会不好，富人也会遭殃。这世上咋会有这样一个叫人吃饱穿暖、睡下安心的社会?”
听了母亲推心置腹的话，我也情不自禁想起了我的十岁光景。我正为我儿时的黄酒泡馍而百感交集，但很快，我的思绪，就被朋友们七嘴八舌的谈笑，一下子冲击得无影无踪。
事后清醒，面对偌大的房子里一堆各式各样的酒瓶，有红瓶的西凤，有蓝瓶的洋河，有矮而圆的古井贡，有高而瘦的二锅头。有尊贵的汾杏，有典雅的泸州，还有极上档次的贵州茅台。随便拿起一个酒瓶去看，虽酒尽瓶空，但品尝此酒的人，与这个人的故事，又被这个空空荡荡的酒瓶子，严严实实地封存了起来。
黄酒泡馍，浸泡着一粒诗心，一枚火种，一段由暗而亮的漫长时光。
(周旭明，天水人，甘肃省作协会员。出版40万字长篇小说《苍茫》，发表文学作品十余万字。散文《背影》荣获《人民文学》杂志社纪念朱自清先生110周年全国背影征文优秀作品奖。荣获中共甘肃省委宣传部2016年度“文艺百粒种子工程”重点文艺创作资助项目，舞台剧《大禹之子》获天水市委宣传部2018年重点文艺项目资助。长篇小说《青山冢》获2021度天水市委宣传部重点文艺资助项目。2017年11月，被甘肃省新闻出版广电局和读者出版集团，联合评选为本年度全省“耕读人家”。2018年参加中国作家协会第一期中青年作家专题班培训。)
获奖作品展播之优秀作品奖
《天水星月麻辣烫》/李素丹
风从关山吹过来，吹到张家川县城，麻辣烫的香味氤氳而来，一座烟火小镇愈更迷人。寻味而去，在众多的麻辣烫里，便看到星月麻辣烫。
张家川星月麻辣烫的老板李万仓，在1990年，十几岁的他在外地打工时，发现张家川还没有普及地道美食麻辣烫。因此，他心中的美食梦倏然萌芽，毅然决然地选择了回老家创业。此后，张家川最繁华的夜市中多了一味美味——麻辣烫。
麻辣烫，以其麻辣鲜香的口味而闻名，它的制作并不复杂，但各有秘制配方，所以，其味麻辣鲜香，给食者带来极大的满足感。
一碗热气腾腾的麻辣烫，不仅能温暖人的身体，更能温暖人的心。于是，星月麻辣烫每一勺、每一粒香料都承载着他对美食的热爱与执着。因此他始终坚持选用最优质的食材，确保每一份麻辣烫都能让顾客吃得安全、可口、美味。
那时，星月麻辣烫在街头举办兔费试吃活动，人们纷纷前来品尝。当那独特的味道在食者的舌尖绽放时，他们的脸上露出了满意的笑容。这一刻，李万仓知道他的麻辣烫已经成功了一半。星月麻辣烫正式开业当天，门店前就排起了长队，店里更是座无虚席。员工们忙碌有序地工作着，每一位食者享受着这份来自味蕾的盛宴。星月麻辣烫起步了，李万仓没有放松对食材品质的要求，他亲自监督员工制作麻辣烫的过程，确保每一份麻辣烫都能达到他的标准。他的严谨和认真，让麻辣烫的口碑越来越好。正是星月麻辣烫对食材严格的挑选，在社交媒体并不发达的那个年代，没有什么宣传，没有花里胡哨的东西，但他硬是把一碗麻辣烫做成了老幼皆知的美食，被食者称赞不已!
时间流逝，麻辣生香。
星月李万仓掘取了人生第一桶金。
“世界这么大，我想去看看。”
北京、武汉、西安。留下了他的身影
之后，人生回归。
2020年，李万仓决定回到张家川县再次创亚，注册的张家川回族自治县星月食品有限公司，成功入驻张家川中部工业园区。投资5000多万元的综合楼，一号二号三号车间，一万两千多平米的厂房，漂亮而立。
花开芬芳。2022年，伊品星月获得甘肃省商务厅授子的甘肃老字号企业称号。
2024年，麻辣烫火爆全国，天水光芒四射。
李万仓敏锐地捕捉到了商机，他立即组织团队，开始研发天水麻辣烫方便食品。经过无数个日夜的奋战，加上他本人在三十年前曾经对辣烫的执着，一系列创新产品终于面世：手擀粉麻辣烫、自热麻辣烫、干拌麻拉烫，麻辣烫底料等，次递而出……
舌尖上的美味。甘谷辣椒及麦积元龙花椒及各种食材是麻辣烫的灵魂，李万仓深知这一点。他在“麻”和“辣”上用心——麻辣烫，顾名思义，就是又麻又辣还比较烫的食品。当然，仅有麻和辣还是远远不够的，还要香。这方面，热爱美食多年的他有独到的见解和用法，他用秘法炮制调料，麻辣鲜香的美味出炉了……
星月麻辣烫，不仅保留了传统麻辣烫的美味，还更加方便快捷，满足了现代人的快节奏生活需求。一时间，李万仓的天水麻辣烫方便食品在市场上供不应求，甚至远销香港。6月1日，在由香港甘肃联谊会等全港28个省级同乡社团举办的“第三届同乡社团市集嘉年华”活动上，星月麻辣烫一经展出，便被抢购一空。
一碗麻辣烫解乡愁。香港市民尝了天水麻辣烫之后都赞不绝口，说天水麻辣烫真是名不虚传……
天水麻辣烫香飘香港。然而，星月麻辣烫的美食之旅才刚刚开始。星月团队将继续前行，探索更多美食的可能性，为人们带去更多的美味和惊喜。
在麻辣烫的世界里，人们可以尽情地选择自己喜欢的食材，搭配自己喜欢的口味，这种自由和满足感是幸福生活的一部分。因此，星月麻辣烫不仅仅是一种美食，更是一种生活态度。
星月麻辣烫，热气腾腾，麻辣鲜香，只说热爱和幸福……
(李素丹:张家川回族自治县星月食品有限公司职工)
获奖作品展播之优秀作品奖
《 奶奶的面食》/ 苏敏
天水麻辣烫火爆出圈，有人就此写了一篇小作文，题目是“妈妈的味道。”我的妈妈不会做麻辣烫，私下说，我妈妈的饭一直敷衍潦草，要我写一篇“妈妈的味道”，还真免为其难，但我可以写一篇“奶奶的味道”。
奶奶三零年生人，小脚，用爷爷的话说，也算孺人，但自己不识字。爷爷划为右派下放在农村劳动改造了二十年，她跟着受了多半辈子的苦。八十年代初，爷爷摘帽后在红堡中学教书，我也跟着上学，奶奶抱着幼小的弟弟，都挤在一间教师宿舍里过活。屋檐下放着我家的煤柴两用的灶头，爷爷与我合用的书桌，也是奶奶做饭的案板，就是在这逼仄的环境中，奶奶做，我们吃，度过了爷爷最享乐的时光和我长身体的年代。多少年过去，我的味蕾深处，“奶奶的味道”时久亦新，睡梦中也口水直流，醒来老泪沾巾。
天水有道名吃，叫“猪油盒”，一个上下烤焦发红的立方体小面包，面团中掺了猪油，趁热吃口感很香。奶奶也做“猪油盒”，但不是这样。她将白面、豆面，掺入猪油、食盐，在铁锅里干炒，做成可以直接吞食的炒面，再煮些小豌豆，放些野葱碎，然后擀些十厘米直径的圆饼，将炒面当馅裹进去，捏成一个压扁的包子，再放到鏊锅里来回翻转烤，由于手不停，不仅上下两面都烤的金黄，厚厚的圆边也硬如锅盔，熟后用一枝笤帚篾条一扎，热气和香气化为一股细细的青烟，往你鼻子里钻，这样的猪油盒，外皮爽脆，内瓤酥粉，一面平滑，一面有收口的皱纹，还有一个切入平面的调皮的笑口。其体积恰好在一握之间，玲玲小巧，刚出锅时十分烫热，不由得两手之间来回转换，但让人爱不释手，横着心咬一口，仅咬着皮是一种味道，仅吃馅是一种味道，内外通吃是另一种体验。在书包里藏一块课间吃，每次都惹得其他同学口水在嗓子里咕咕叫。奶奶的猪油盒很耐饥，我学会自行车后，两次骑行去花石崖，口袋带了两块猪肉盒，骑了整天，一路没有下车。
后来我想，奶奶的猪油盒，应是一种手工点心。当时穷人家吃不上点心，她就用廉价的猪油及烤熟的面粉来当饵料，满足我们的口欲。那时的家庭主妇，完全靠两只手完成做点心的一切程序，但她每次做的都一样大小，一样薄厚，每十二个直直垛起来，不歪不倒，现在机器制作也未必如此。她还给我们做一种叫牙牙馍的玉米面食。同样是来自对平时难以一尝的西瓜牙的模仿。她在尖底锅里烧一一瓢水，用做面鱼的漏盆翻扣住水，在锅沿与瓦盆的空隙处，塞入玉米面稠糊，然后捂上草秸锅盖，灶里加大火蒸，半小时后揭锅，热气散尽，下面卧着一个外焦内软的金黄色的面圈圈，取出来一刀一刀切成牙，尖角，一围四个三角，底座厚实角翘，恍若摆了一桌子无籽黄禳西瓜牙。
由于特殊的经历，我家是一个食馍世家，早上吃馍，晚上吃馍，加餐吃馍，加上奶奶也随爷爷农转非，能在红堡粮站打上供应粮，奶奶每天都会在学校屋檐下烙馍。我们吃，捎给姑姑家、爸爸妈妈吃，路远的几个穷学生吃，奶奶每天早上就开始在校园内外捡枯枝、纸盒、麦草等燃料，早早将酵子弄好，中午发面，下午醒面，揉面，她的鏊锅是兰州铝厂特定的，很厚实粗糙，烙馍时，两只手一直不闲着，左手负责填柴火，先是麦草烘热，中间是硬柴发力，最后是灰烬慢捂。右手的操作，完全能称得上艺术表演，五指伸张，轻轻按在面饼上，先是一动不动，然后指肚像齿轮一样，拨动面饼逆时针转十圈，再顺时针转十圈，接着翻转面饼，继续如此，像炼仙丹一样，最后拿出锅的锅盔，焦而不黑，鏊锅的纹理与指纹都印在上面，图案清晰又生动，像红铜器物，弹之咚响。也像抽象油画，色团变幻莫测，存毁两难。
由于麻辣烫热火起来，诸多考证者说，天水人饮食，由来少不了麻、辣、烧煮，但奶奶的味道里，恰恰这几味少之又少，巧妇难为无米之炊，奶奶的穷日子，伴其终身，在她去世前未能改变，墙角一棵椒树上摘的花椒，主要用来入冬压吃馓饭的麻菜。檐下挂的一串辣椒，一根一根用来炝浆水，我家以前的烧煮，大多是洋芋白菜烩菜，或者是热剩饭。一年的油盐都省着用，每顿饭滴着点点用油，生怕多用了一滴，但奶奶还是靠一己之力和心灵手巧，给我们留下了难以忘怀的舌尖记忆。
由于奶奶包揽了家中内务，包括两个孙子的抚养，妈妈一年四季几乎一天不落地蹲在街上赶集，春天卖小葱，夏秋卖水果，冬天卖旱烟，早出晚归，奔忙了一生。她的口舌之忆，一则也是“婆婆的味道”，晚年也时时念叨公婆的锅盔世上再无，另一则肠胃记忆就是小吃摊的面皮，每次中午不能回来，她饥忍了又忍之后，才会要半碗面皮，多数属自己的一把小葱、几个杏子、两个苹果交换而得。妈妈说，我现在看到面皮，就想呕吐，原因于此。
爷爷与奶奶去世后，妈妈五十岁了，家里还未富裕，她得继续赶集。父母六十岁时，我与兄弟商量，每人从工资中每月省出几百元孝敬老人，让他俩退休。事后也没落实。七十岁时，我又动心思，让父母进城入住。由于我家夫妻二十年分居两地，事后也没落实。遇上三年大疫，母亲变得又呆又傻，他俩的饮食越来越简单了，有时两只碗里冲两袋芝麻糊，吃些我们前一周带来的面包，就算一顿饭了。每次回老家，我收拾冰箱，帮洗衣服，媳妇挽袖子系护巾上锅做饭。其实她与我一样常年单身过活，不是上单位食堂就是进馆子，也没锻炼出一个家庭主妇的样子。母亲在旁边看着，冷不丁冒出一句：“城里人就是油放的多”，又说一句：“你奶奶的手艺，是永远失传了!”
疼过我的人去世二十多年了，玉兰花开，清明将至，看着墙上爷爷奶奶的遗像，我想起了奶奶的味道，怀念一家人挤在一个小屋里的人间烟火。
(天水诗人、作家。现供职于天水市某机关)
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《改顿之包谷面片片》/漆万全
“改顿”或“改个顿”，是天水过去乃至今日经常使用的词，意为改
换一下某顿饭食内容和吃法。早的时候，“改顿”是吃一顿好饭。现在“改顿”，是吃顿粗粮饭。
天水人说粗粮饭，常常是包谷面饭食。馓面饭、锅鲰、搅团、大拌汤等。其实，不论哪种，都不是随随便便就能做可口的。尽管属“粗粮”，却有着“细粮”的娇气，做包谷面片片更是技术含量不低，各个环节都要细微备至，才能皆大满意。
包谷面片片要素很多，但必备的有：浆水酸菜、包谷面、洋芋等。诸一聊聊。
先说酸菜。民间对浆水酸菜有个说法:“十家浆水会有十一个味儿”。固然有对个别浆水味道不正的挑剔，也有对没有侍弄好浆水的那些懒婆娘的指责。但要使其成为一种味道，绝对不可能、也无必要。四季有差，菜蔬有别，可投入菜缸的菜品，各自差异不小。比如春夏之季多使用野菜，秋冬季以自种的家菜为主。野菜们融合度较强，几种菜可汇于一缸，其味同道，不影响其纯美味道，而家菜们是缺少融合能力的，投菜缸时菜品就要单一，它们既然不能团结地走到一起，那就在更换时各自要清理干净。这些常识的东西，家中主厨的长辈是以潜移默化方式进行传承，当接任者担担子时，就已经烂记于心，娴熟运用了。只要人勤快，据天热天凉情况，且每日记着及时搅动浆水缸，观其缸内变化，尝其味道，掌握投新菜时机，才能让其汤清味正，确保一顿饭食的清纯可口。反之，浆水出现异味，如老浆味、酸过头，或无酸味，或菜太硬，或菜泡烂等等，都会影响这顿饭的质量，甚或还会倒人味口。幸好我老婆是个精细之人，从没让酸菜缸给我丢人，也缘于我至今抱着其缸不放，一星期中有三天早餐会酸菜就馍而食，以满足口福。
包谷面与白面粉相比较，二者的储存时间是有差别的，白面粉可存放时长一些，包谷面很是娇贵，它的存期一般也就二、三个月，如时间一长，面粉就自然失去了筋道，做出来的饭缺少粘度，吃起来糙感明显，让人虑其生熟，这说明该更换包谷面粉了。因之，购买包谷面粉，必问出磨时间，好把握存放时间。
洋芋自不必多说，但它也关乎着这顿饭的质量。通常将其切条和入最简单，但这太忽略它了。正确的做法是使用礤子(名曰：礤床子)礤出来的洋芋条。从礤孔中所过去的洋芋条子，两边薄、中间厚，煮熟不易化掉，易保持其形态，与熟面片相媲美，且具嚼劲。(这种礤床子，原多为手工制作，现在市面所卖，属机制品，礤不出上面说的洋芋条子。)
闲话不少，占了手却未占口。正式启动做饭程序……
一顿可口的浆水面片片，要用柴火锅炉，才能达到预期的饭食质量。而前提是，必先馓一碗馓饭和面，是做好这顿饭的要诀。取白面粉及包谷粉等量，用热馓饭将这些面粉和好，揉搓至黏和度最佳(无需白面粉那样饧面、反复揉面)(如和的面太硬，不宜加水，据用量加浆水最好)将面团等分，再一块块揉团擀开，将其一层层叠摞，之间撒上包谷粉，置于案板一端待切。
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